Подземное овощехранилище здание или сооружение. Построить Овощехранилище Своими Силами: Рукодство От Экспертов. Чем обработать погреб для хранения овощей

В теплое время года многие владельцы частных участков прилагают титаническое усердие, чтобы вырастить хороший урожай, обеспечивающий семью продуктами и в зимний период. Поэтому так важно сохранить фрукты, ягоды, овощи в течение года. Именно эту функцию выполняет овощехранилище. Для обслуживания 1-2 небольших участков его вполне возможно сделать своими руками.

Овощехранилище представляет собой небольшой резервуар, в котором должны поддерживаться определенные условия для сохранности продукции. Для каждой культуры есть свои пределы параметров среды в погребе, но в среднем климат в овощехранилище должен соответствовать описанным ниже показателям.

Влажность может колебаться от 75 до 95 %. Наибольшую влажность требуют яблоки и груши, для чеснока этот показатель не должен превышать 80%.
Температура не должна опускаться ниже -1, но и не подниматься выше +5, оптимально – от 1 до 3 градусов тепла.

Условия влажности и температуры позволяет регулировать, в том числе и хорошая вентиляция. Поэтому обустройству овощехранилища вентиляцией уделяют особое внимание.

Варианты овощехранилищ

По способу обустройства все овощехранилища можно разделить на 2 типа.

Заглубленные овощехранилища пользуются большей популярностью среди владельцев частных домов, так как такие помещения обладают естественной теплоизоляцией и для поддержания в них оптимальных условий не требуется серьезных усилий. Но в условиях близкого залегания грунтовых вод невозможно обустроить такой погреб.
Наземное овощехранилище сделать быстрее, но при этом для его строительства требуется работа профессионалов и значительные материальные затраты. Ведь создать условия для поддержания климата в нем гораздо сложнее.

Остановимся на инструкции самого простого помещения для хранения урожая – заглубленного погреба.

Наиболее часто встречаются погребы, устроенные с целью экономии пространства и удобства эксплуатации под домом или гаражом. В таком случае об обустройстве овощехранилища необходимо позаботиться еще на этапе строительства здания.

В любом случае для погреба необходимо сначала правильно выбрать место на участке. Овощехранилище лучше обустраивать на возвышенном и сухом участке.

Самый лучший грунт – песок. Если же на участке только глинистая почва, то для защиты овощехранилища и продуктов в нем от атмосферной влаги вокруг погреба устраивают дренаж. Важным условием при строительстве резервуара для хранения является уровень залегания грунтовых вод, который должен быть как минимум на 50 см ниже дна овощехранилища.

Важно также, чтобы рядом не было деревьев и кустарников. Во-первых, во время подготовки котлована можно повредить корневую систему. Во-вторых, сами корни в итоге могут разрушать стенки погреба.

Кроме того, нужно определиться с типом входа в погреб. Если речь идет о хранилище под домом или с погребком, то в перекрытии чаще предусматривают простой люк. У отдельного погреба, а также у овощехранилища под гаражом обычно делают плавный спуск со ступенями и дверью.

Обратите внимание! Дверь в погреб устанавливают с северной стороны, а крыша такого погреба, если она имеется, должна иметь один или два ската.

Выбрав место, приступают к процессу строительства овощехранилища.

Шаг 1. На первом этапе начинают рыть котлован. Процесс копки можно предоставить спецтехнике, что значительно сэкономит время. Но если копать котлован вручную, то риск осыпания стенок значительно меньше. Чтобы предупредить разрушение стен котлована, в некоторых случаях его делают в виде перевернутой усеченной пирамиды.

Яма должна быть такой, чтобы в итоге на ее месте можно было соорудить овощехранилище глубиной не более двух метров, шириной – до 2,5 м, а длиной – порядка 4 м. Между стенами будущего погреба и котлована должно быть около полуметра

Обратите внимание! Наилучшим временем для обустройства погреба является середина лета, потому что в это время уровень грунтовых вод минимальный.

Если планируется делать спуск со ступенями, то в стене котлована делают наклон для лестницы перед будущим входом.

Шаг 2. Дно и стены котлована выравнивают и уплотняют. Для этого на дне котлована делают засыпку щебня толщиной около 30 мм и утрамбовывают его. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной в 60-100 мм. На стяжку после высыхания укладывают гидроизоляционны й слой в виде двухслойного рубероида, а на него заливают еще бетон.

Такой бетонный пол можно делать только в теплых регионах, иначе он будет мокнуть, повышая влажность помещения. Другой вариант – деревянный пол. Для его обустройства дно выравнивают и на него укладывают гидроизоляцию, на гидроизоляцию кладут лаги, а на бруски выкладывают доски пола. Все элементы обрабатывают антисептиком.

Обратите внимание! Гидроизоляция должна выходить за пределы будущих стен.

Шаг 3. Выкладывают стены будущего погреба обожженным кирпичом или другим камнем. Не рекомендуется брать шлакоблок. При подготовке стен каждые 2-3 ряда проверяют ровность кладки при помощи монтажного уровня. Не стоит торопиться и обкладывать стены быстро. Чтобы цемент высыхал, и кладку не повело под собственной тяжестью, в день стоит укладывать не более 7 рядов кирпича.

В высоту стены должны доходить до верхнего уровня котлована, все зависит от толщины выбранного перекрытия. Готовые стены снаружи также покрывают слоем гидроизоляции в виде рубероида, посаженного на битумную мастику. Тщательно обрабатываются все стыки. Таким образом, нижняя и боковая изоляция формируют единый влагонепроницаем ый короб. Изнутри швы стен затираются. В завершение стены внутри погреба можно оштукатурить.

Шаг 4. Изготавливают перекрытие погреба, которое должно защищать хранилище от влаги и холода. Но лучше, чтобы над погребом было помещение, в самом простом варианте – погребок. Перекрытие же может быть деревянным или бетонным.

Первый вариант проще в реализации. На подготовленные стены сначала укладывают балки, а на них брусья или бревна. Сверху слой покрывают гидроизоляцией, например, рубероидом или глиной, смешанной с соломой.

Обратите внимание! Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Но даже специальная пропитка не спасает деревянное перекрытие от гниения, поэтому чаще прибегают к изготовлению перекрытия из армированного бетона. Для этого на стены сначала устанавливают балки, на которые с наружной стороны укладывают сеть арматуры, а с внутренней закрывают обработанными антисептиками листами фанеры, подпираемыми изнутри брусками.

Обратите внимание! Балки должны опираться не только на кирпичные стены, но и на грунт, для чего в нем делают углубления.

Шаг 5. Подготавливают вход. Самый легкий в исполнении вариант – люк в перекрытии с простой лестницей. Но если площади и средства позволяют, то лучше изготовить бетонные ступени, которые заливаются с использование деревянных опалубок. На следующий день доски убирают, а все щели и углубления в поверхности лестницы затирают. Для защиты ступеней и входа, над последним лучше сделать навес.

Шаг 6. Производят отсыпку зазора между стенами хранилища и котлованом глиной. Делают это порционно, чтобы каждый слой тщательно утрамбовать. Засыпку делают до самого верхнего уровня котлована.

Шаг 7. Обустраивают кровлю погреба, если он находится не под помещением. Для этого по краям перекрытия делают кладку из 2-3 слоев кирпича таким образом, чтобы каждый верхний кирпич выступал на 1-2 см над нижним.

Поверхность перекрытия застилают рубероидом и закрывают утеплителем, например, керамзитом. Этот слой должен быть сделан таким образом, чтобы сформировался десятисантиметро вый уклон от центральной части к краям. Утеплитель заливают стяжкой, на которую при помощи битумной смазки вновь застилают рубероид. Выступы по периметру засыпают глиной.

Внутри погреба по одной стороне делают полочки, по другой – закрома для хранения овощей россыпью. Также во время строительства овощехранилища необходимо позаботиться об установке вентиляции.

Для небольших погребов используют самую простую вентиляцию, основанную на процессе циркуляции воздушных потоков в процессе их нагрева. В систему входит 2 трубы, можно взять обычные трубы для пластикового стояка. Нижний конец одной трубы должен быть не более чем на полметра выше пола. Это приточный воздуховод. В него поступает прохладный воздух извне.

Край второй трубы не должен доходить до перекрытия всего на 150 мм. Верхние отрезки труб выводят над крышей погреба на 0,3 м, на них устанавливают защиты от дождя. Кроме того, на концы труб надевают сетки для предотвращения попадания в погреб насекомых.

Обслуживание и эксплуатация овощехранилища

Чтобы погреб прослужил вам достаточно долго, сохраняя свежими продукты, необходимо соблюдать несколько условий по его эксплуатации.

В конце каждой зимы из погреба необходимо вынимать все остатки прошлогоднего урожая и подметать полы.
Перед началом периода хранения погреб обязательно проветривается и проверяется на наличие грибков.
Если в теплое время влажность в погребе растет, то вытяжную трубу удлиняют, усиливая вентиляцию.
На период морозов приточную и вытяжную трубы закрывают заслонками. С приходом тепла заслонки убирают.

Видео – Вентиляция погреба

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 5955 => 2 => 2017-07-21 12:54:07 => 2017-07-21 08:54:07 =>

Тройники и коллекторы

Изображение	Описание

Последовательная

Преимущества:

Недостатки:

Коллекторная

Преимущества:

Скрытая и открытая

Особый случай

Общие правила

Диаметры

Виды труб

Полипропилен

Дешевизна труб и фитингов;

Особенности:

Металлопластик

Преимущества:

Оцинковка

Гофрированная нержавейка

Заключение

Надеемся, что нам удалось дать ответы на все вопросы, накопившиеся у уважаемого читателя. Узнать больше о том, как реализуется при ремонте квартиры или дома их водоснабжение - разводка труб, их соединение и подключение сантехнических приборов - вам поможет видео в этой статье. Успехов! => Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа => => publish => open => closed => => razvodka-trub-vodosnabzheniya-440 => => => 2017-07-21 12:54:07 => 2017-07-21 08:54:07 => => 0 =>?p=5955 => 0 => post => => 0 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 5955 => 2 => 2017-07-21 12:54:07 => 2017-07-21 08:54:07 => Монтаж скрытой последовательной системы водоснабжения Как можно развести холодную и горячую воду по дому или квартире? При этом может использоваться не только коллекторная или последовательная схема: разводка труб водоснабжения может быть открытой и скрытой, использовать разные материалы и разные диаметры труб. О преимуществах и особенностях каждого решения мы сегодня и поговорим.

Тройники и коллекторы

Тем не менее, первое, с чем предстоит определиться владельцу нового или подлежащего реконструкции жилья - это выбор последовательной или лучевой схемы разводки. В чем разница:

Изображение	Описание
Тройниковое подключение типично для домов старой постройки	Последовательная (тройниковая) схема: сантехнические приборы последовательно присоединяются к общему водопроводу. Ветвление подводки выполняется установкой фитингов-тройников или врезкой отводов с помощью сварки.
Лучевая схема подключения приборов	Лучевая (коллекторная) схема: подводки каждого прибора присоединяются к общему коллектору-гребенке. Все приборы отключаются из коллекторного шкафа.

Заметьте: схема водоснабжения может быть комбинированной. Например, все приборы могут подключаться к общему коллектору, но бачок унитаза при этом будет делить общую подводку с умывальником.

Чем различаются эти схемы разводки труб водоснабжения в практическом плане?

Последовательная

Преимущества:

Гораздо более низкая материалоемкость. Простота монтажа из-за намного меньшей общей протяженности подводок водоснабжения;
Возможность открытого монтажа после окончания чистовых отделочных работ. Проложенные строго по уровню современные трубы не испортят дизайн ванной или санузла, а скорее украсят его;

Коллекторная разводка тоже допускает открытую прокладку, но едва ли вам понравится результат

Возможность подключения новых сантехнических приборов в произвольной точке водопровода. Для этого нужно лишь установить по дополнительному тройнику на подводках ХВС и ГВС.

Недостатки:

Падение напора на дальних от ввода водоснабжения сантехнических приборах, при разборе воды на ближних точках;

Впрочем: это падение можно минимизировать увеличением диаметра подводки.

При скрытом монтаже, тройниковые соединения останутся в штробах или стяжке, что крайне нежелательно для обслуживаемых фитингов (компрессионных и пуш-фитингов);
Невозможность отключения произвольного сантехнического прибора из одной общей точки (коллекторного шкафа).

При тройниковой разводке, общий вентиль на входе в дом или квартиру часто дополняют краны на подводках к отдельным приборам

Коллекторная

Преимущества:

Лучевая разводка трубопроводов водоснабжения гарантирует отсутствие падения напора на любом приборе при водоразборе на соседних кранах. Лишь бы хватало проходимости трубы до коллектора;
Все приборы могут отключаться независимо друг от друга из общего коллекторного шкафа.

Впрочем: это преимущество важно лишь для общественных зданий и гостиниц, в которых не всегда можно получить доступ к подводке проблемного сантехнического прибора. Управление из общего шкафа дает возможность перекрыть воду на проблемном участке водопровода при затоплении помещения даже в том случае, если в него нельзя попасть.

Коллекторный шкаф на водоснабжении: все приборы отключаются из одной точки квартиры Недостатки:

Большая протяженность водопровода и, стало быть, значительные расходы на трубы для него;
Необходимость скрытой прокладки. Согласитесь, что полдюжины рядов труб на стенах станут очень сомнительным украшением для санузла и кухни;
Вытекающий из предыдущего пункта монтаж водопровода только на стадии капитального ремонта помещения: укладка в штробы или стяжку подразумевает большое количество пыльных и/или мокрых работ.

Скрытая и открытая

Разводка водоснабжения с центральной трубы (стояка в квартире многоквартирного дома, ввода водоснабжения в коттедже) может быть скрытой (в стяжке, штробах в капитальных стенах, внутри каркасов легких перегородок) или открытой. Какой вариант более предпочтителен? Если об эстетических предпочтениях можно спорить до хрипоты, то с точки зрения практичности автор статьи, сантехник с многолетним стажем, настоятельно советует предпочесть открытую разводку.

Наш выбор - открытая разводка водопровода С чем связана эта инструкция? Вот аргументы в пользу точки зрения автора:

Вечных коммуникаций не существует . Рано или поздно дает течь любой трубопровод. И желательно, чтобы для устранения течи вам не пришлось срывать со стен кафель или вскрывать пол;

Заметьте: даже полимерные и металлополимерные трубы с расчетным сроком службы в полвека могут дать течь гораздо раньше выработки ресурса. Никто не застрахован от заводского брака или ошибки при монтаже соединения трубопровода.

Ржавые потеки выдают место течи на полипропиленовом водопроводе

Некоторые фитинговые соединения требуют обслуживания . Например, компрессионным фитингам на гофрированной нержавеющей трубе рано или поздно понадобится замена уплотнительных колец, а фитингам на металлопластике может потребоваться подтяжка накидных гаек;
Наконец, открытая разводка позволяет вам в любой момент врезать в имеющийся водопровод подводку для нового сантехнического прибора . Представьте себе, что вы решили установить посудомоечную машину на кухне, новую стиралку в ванной или гигиенический смеситель в туалете. Возможность смонтировать их без вскрытия стен, будет очень приятным дополнением к простоте открытого монтажа водопровода.

Новая врезка в имеющийся водопровод? Нет проблем?

Особый случай

Есть ситуация, когда предпочтительна скрытая (больше того, подземная) разводка труб: водоснабжение дачи, функционирующее круглый год. Причина очевидна: при отрицательной температуре водопровод перемерзнет, а грунт на определенной глубине (своей для каждого региона) сохраняет тепло вне зависимости от внешних условий.

Автономное водоснабжение на даче: ввод воды в дом проложен в грунте ниже уровня промерзания

Кроме того: при невозможности укладки дачного водопровода в грунт ниже уровня промерзания (например, на скальных грунтах под тонким слоем чернозема) его можно оборудовать кабельной системой обогрева, уложенной внутри вспененного утеплителя.

Утепленный водопровод с кабельным обогревом

Общие правила

При монтаже водопровода своими руками нужно соблюдать ряд несложных правил, общих для всех типов труб:

Диаметр водопровода по пути от ввода может уменьшаться, а вот увеличивать его не стоит. Труба меньшего диаметра станет узким местом и вызовет падение напора при водоразборе. При этом более высокая цена погонного метра трубопровода с большим диаметром при наличии такого узкого места выльется в пустую трату денег;
На холодную воду не стоит ставить черные стальные трубы. Категорически. Они не только ржавеют, но еще и быстро зарастают минеральными отложениями, что приводит опять-таки к падению напора на сантехнических приборах при водоразборе;

Отложения в водопроводе из черной стали

При открытой разводке водопровода трубы ХВС желательно монтировать под трубами ГВС. В противном случае восходящий теплый поток станет нагревать холодную воду;

Холодный водопровод - снизу, горячий - сверху

Металлические коррозионно-стойкие трубы желательно прокладывать в оболочках с низкой теплопроводностью. Оболочки сократят теплопотери на ГВС, уберегут вас от ожогов при контакте с горячим водопроводом и решат проблему образования конденсата на трубах холодного водоснабжения в летнюю жару.

Гофрированная нержавейка в полиэтиленовой оболочке

Диаметры

Каким должен быть диаметр труб водоснабжения в квартире или частном доме:

Если к водопроводу подключено не больше трех сантехнических приборов, а его длина не превышает 25 метров, достаточно внутреннего (обратите внимание, внутреннего!) диаметра в 15 мм;

Напомним: ДУ (условный проход) стальной водопроводной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру. Полимерные и металлопластиковые трубы обозначаются не внутренним, а внешним диаметром, поэтому их номинальный размер должен быть на шаг больше рекомендованного (в данном случае - 20 мм).

Условный проход у стальной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру и указывает на размер присоединяемой к ней трубной резьбы

При большей длине водопровода или количестве одновременно используемых точек водоразбора больше трех внутренний диаметр стоит увеличить до 20 мм.

Виды труб

Какими трубами можно развести воду в доме или квартире? Мы приведем несколько наиболее популярных решений с описанием их ключевых свойств.

Полипропилен

Полипропиленовые фитинги и трубы Преимущества:

Дешевизна труб и фитингов;
Простой монтаж с использованием низкотемпературной раструбной сварки;
Длительный срок службы на холодной и, в меньшей степени, на горячей воде (50 и 25 лет соответственно);
Крайне низкое гидравлическое сопротивление водопровода благодаря гладким стенкам.

Особенности:

Большое удлинение труб при нагреве, требующее монтажа компенсаторов на длинных прямых участках;

Кольцевые компенсаторы на стояках полотенцесушителей и ГВС

Однако: армированные волокном и фольгой полипропиленовые трубы, применяющиеся на горячей воде, обладают в разы меньшим, по сравнению с неармированным полипропиленом, коэффициентом линейного расширения.

Падение ресурса и максимального допустимого давления при нагреве свыше 70-75°С;
Изгибы водопровода возможны только за счет применения фитингов. Труба поставляется в прямых отрезках и монтируется прямыми участками.

Полипропиленовая подводка водоснабжения Применение:

Водопроводы ХВС - без ограничений.
Водопроводы ГВС - кроме подключенных к открытым системам теплоснабжения (с подачей технической горячей воды из теплотрассы).

Металлопластик

Преимущества:

Простой монтаж на компрессионных фитингах, требующий примитивного ручного инструмента (трубореза, калибратора и пары ключей);

Монтаж компрессионного фитинга на металлопластике

Долговечность (те же 50 лет на холодной воде и как минимум 25 на горячей);
Возможность монтажа с изгибом, что сокращает потребность в сравнительно дорогостоящих фитингах.

Особенности: чувствительность соединений (особенно на компрессионных фитингах) к качеству монтажа. Попытка соединения с фитингом неровно обрезанной и неоткалиброванной трубы приводит к гарантированным течам на горячей воде после нескольких циклов нагрева/охлаждения.

Типичное место течи при неправильном монтаже - накидная гайка фитинга

Применение: области применения и ограничения - те же, что для полипропилена.

Оцинковка

Оцинкованные водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-75 Преимущества:

В отличие от черной стальной водогазопроводной трубы, оцинкованная не ржавеет и не зарастает отложениями;
Она прекрасно переносит перегрев вплоть до теоретически возможного в открытой системе теплоснабжения максимума в +150 градусов, скачки давления и гидроудары вплоть до 50 атмосфер;
При заявленном сроке службы на водоснабжении в 30 лет оцинковка служит как минимум вдвое дольше. Во всяком случае, водопроводы из оцинкованной трубы в домах 60-х годов постройки до сих пор находятся в отличном состоянии.

Особенности: оцинкованная труба может монтироваться только на резьбовых фитингах, что подразумевает трудоемкую подгонку размеров патрубков и сгонов, а также ручную нарезку большого количества резьб. Монтаж оцинковки с помощью сварки - величайшая глупость, лишающая ее всех преимуществ перед черной сталью: цинк полностью выгорает в области сварного шва, оставляя металл без защиты от ржавчины и отложений.

Правильный монтаж оцинковки: только фитинговые соединения Применение: без ограничений.

Гофрированная нержавейка

На фото - гофрированная нержавеющая труба с компрессионным фитингом-тройником Преимущества:

Высочайшая прочность (разрушающее давление - более 200 атмосфер);
Стойкость к высоким температурам (максимально допустимы +150°С, причем температуру ограничивает не сама труба, а термостойкость силиконовых уплотнительных колец в фитингах);
Гибкость трубы, что резко упрощает монтаж и позволяет уменьшить до минимума количество фитинговых соединений;

Гофрированная нержавейка может гнуться с радиусом изгиба, равным собственному диаметру

Кстати о соединениях: фитинг ставится на трубу парой разводных ключей за 30 секунд. Кроме ключей, из инструмента понадобится роликовый труборез для нарезки элементов водопровода по длине.

Особенности: сравнительно высокая стоимость погонного метра (при диаметре 15 мм - от 100 рублей против 70-80 рублей у оцинкованной ВГП трубы).

Применение: без ограничений.

Холодная и горячая вода разведены нержавеющей трубой

Заключение

В течение всего теплого периода владельцы загородных участков и дач трудятся на огороде, в садах не покладая рук. Это позволяет собрать обильный урожай. Чтобы и зимой семья могла употреблять в пищу различные овощи, фрукты и ягоды, необходимо создать специальное помещение для их хранения. Этот процесс вполне возможно выполнить самостоятельно.

Строительство овощехранилища является ответственным мероприятием. При этом необходимо учитывать все существующие нормы и правила. Только в этом случае получится создать пригодное для длительного хранения продуктов помещение. Советы опытных строителей помогут в решении этого вопроса.

Особенности строения

Строительство овощехранилища (фото представлено далее) требует соблюдения определенных правил. Помещение, в котором будут храниться продукты питания, должно характеризоваться определенными параметрами. Причем необходимо учесть, какие именно овощи и фрукты будут длительное время находиться в помещении.

В погребе должно быть прохладно, но не слишком. Идеальная температура должна составлять от +1 до +3ºС. Допустимо, если температура будет снижаться до -1ºС и подниматься до отметки +5ºС. В противном случае запасы будут портиться.

Также следует уделить внимание требуемому уровню влажности в помещении. Причем для разных продуктов этот показатель может быть разным. Например, яблоки, груши хранятся дольше при показателе влажности 90-95 %. Чеснок же, наоборот, в таких условиях начнет постепенно гнить. Он требует уровня влажности от 75 до 80 %. Этот показатель позволяет поддерживать на заданном уровне правильная система вентиляции.

Разновидности

Существует два основных варианта исполнения овощехранилища. Помещение для запасов может находиться над уровнем земли или быть заглубленным. В каждом случае есть свои преимущества и недостатки.

Строительство наземного овощехранилища своими руками (фото представлено далее) производится гораздо быстрее. Такой вариант выбирают те владельцы частных домов, у кого на участке грунтовые воды близко подходят к поверхности. Однако такой тип постройки требует большего количества специальных материалов. В некоторых случаях без помощи специалиста не обойтись.

Подземные овощехранилища выбираются собственниками частных домов чаще. Затраты на создание такого объекта будут меньше. Внутри проще поддерживать оптимальный уровень влажности, температуры. Такое помещение обладает естественной теплоизоляцией. Однако при близком залегании грунтовых вод создать такое овощехранилище не представляется возможным. Также периодически его стены необходимо обрабатывать специальным антисептиком.

Когда и где лучше начать строительство?

Строительство овощехранилища своими руками (фото представлено ниже) чаще всего производится подземным способом. Перед началом работы следует рассмотреть рекомендации опытных специалистов. Они утверждают, что начинать строительство необходимо в определенное время года. Также потребуется правильно подобрать участок, на котором будет находиться погреб.

Проводить строительные работы можно только в летний период. В это время грунтовые воды находятся максимально далеко от поверхности. Также разрешается завершать строительные работы в первые недели осени, когда погода еще достаточно теплая и сухая.

Важно правильно подобрать место для строительства. Это должна быть возвышенная территория. Идеально, если почва здесь песчаная. Плотная глинистая земля не подходит для создания углубленного овощехранилища. Если близко к поверхности подходят грунтовые воды, продукты внутри постройки будут портиться, а сам погреб быстро придет в негодность. Рядом не должны расти высокие деревья с обширной корневой системой.

Подготовительный процесс

Выбрав подходящее место для создания погреба, необходимо разработать проект строительства овощехранилища. Для этого делают точный чертеж, на котором указываются размеры будущего помещения.

В соответствии с планом территорию необходимо разметить. После проверки всех размеров можно приступить к созданию котлована. При выборе габаритов помещения необходимо учесть объем продуктов, которые будут здесь храниться. Если котлован должен быть большим, рекомендуется нанять спецтехнику (если позволяют условия участка). Так работа будет выполнена быстрее, с минимальными затратами сил и времени.

Маленький погреб можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты. Стены ямы должны быть ровными. Основание необходимо тщательно утрамбовать. Спецтехника делает почву более рыхлой, поэтому котлован потребуется дополнительно укрепить. При помощи лопаты можно создать аккуратный, прочный котлован. Глубина должна быть не менее 1 м.

Основание

Технология строительства овощехранилищ предполагает обустройство прочного основания. Если дача находится в теплом регионе, пол может быть монолитным. Для его создания смешивают цемент с песком. Оптимальная пропорция составляет 1:3. Также нужно постелить слой гидроизоляции.

От краев котлована отступают определенное расстояние. Оно соответствует толщине будущих стен. По всей площади будущего погреба необходимо разровнять слой песка толщиной 5-15 см. На его поверхность выстилается слой рубероида. Далее на дне ямы делается опалубка.

После подготовительных работ нужно замешать цементно-песочную стяжку. Ее выливают на дно опалубки. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Стяжка должна высохнуть. Для этого потребуется подождать несколько дней. Только после этого можно продолжать дальнейшие работы. Можно сделать пол из дерева. Но цементная стяжка считается более долговечным материалом.

Вентиляция

Строительство овощехранилища своими руками требует создания правильной вентиляционной системы. Если помещение погреба будет небольшим, можно использовать пластиковые трубы. Это обычные канализационные коммуникации диаметром 110 мм. Потребуется 2 такие трубы. Весной такие вентиляционные каналы потребуется прочищать от различных загрязнений.

Внизу котлована должна находиться первая труба. Она должна находиться над уровнем земли на высоте 40 см. Из нее будет выходить воздух внутрь помещения. На противоположной стене на расстоянии 10 см от потолка устанавливают вторую трубу. Из нее влажный воздух будет выходить наружу из погреба.

Концы вентиляционных каналов должны быть выведены наружу. На них надевают специальные сетки. Это позволит предотвратить попадание насекомых, грызунов внутрь овощехранилища, засорения каналов. Также на трубы надевают грибки для предотвращения попадания внутрь осадков.

Стены, потолок

Выполняя строительство овощехранилища своими руками, возведению внутренних стен и отделке потолка необходимо уделить особое внимание. Для этого не следует использовать железобетон. Такой материал способствует образованию высокой влажности внутри помещения. Грибок и болезнетворные бактерии быстро уничтожат урожай.

Лучше всего для строительства погреба подходит кирпич. Это долговечный материал, отвечающий всем санитарно-гигиеническим нормам. Укладка производится неспешно. В день следует монтировать не более 7 рядов. Ровность кладки проверяется при помощи уровня. Стены выкладывают высотой, сопоставимой уровню котлована.

Снаружи стены должны быть обработаны гидроизоляционным материалом. Стыки также обрабатывают битумом. Щелей, открытых швов быть не должно. Чтобы сделать бетонный потолок, выкладывают балки. На них укладывают сетку. Сверху монтируется лист фанеры, утеплительный материал. Все заливают цементным раствором.

Крыша

Строительство овощехранилища предполагает обязательное возведение крыши. Это немаловажный этап работы. Кровля может иметь форму домика или просто покатые спуски. В конструкции не должно быть щелей. В противном случае не получится поддерживать заданный уровень температуры и влажности. В таком помещении зимой будет слишком холодно. Дождевая вода, снег будут попадать внутрь погреба.

Над овощехранилищем необходимо выложить 3 слоя кирпичей. На них монтируется слой рубероида и собранный заранее каркас кровли. Для этого применяются доски. Скаты можно выполнить из толстых листов ДСП. Их также покрывают слоем гидроизоляции и утеплителем. Щели промазываются глиной или иным специальным раствором. Утеплитель можно застелить специальным материалом для кровли. Такая конструкция будет оптимальной для помещения овощехранилища.

Наземная постройка

Если на участке нет возможности построить заглубленный погреб, можно возвести наземное овощехранилище своими руками. Строительство также проводится по установленной схеме. Лучше всего, если помещение будет небольшое. Такая конструкция будет более надежной, устойчивой. Она не боится близкого соседства грунтовых вод.

Сначала также создается проект, чертеж будущей постройки. Далее участок размечается в соответствии с планом. Делается углубление для создания фундамента. Потребуется вырыть неглубокий котлован. Высота фундамента составляет около 40 см. После того, как грунт будет выкопан, основание нужно хорошо утрамбовать.

Далее обустраивается дренаж. Для этого на дно основания необходимо высыпать слой песка или щебня (около 10 см). Затем утрамбованную подушку заливают 15 см слоем глины. По всей поверхности выкладывается кирпич. Далее по периметру нужно выложить кирпичные стены высотой около 30 см.

Возведение конструкции

Сегодня становится популярным строительство овощехранилища из сэндвич-панелей. Этот материал позволяет произвести работу быстро. Специальные панели со слоем утеплителя между двумя листами ДВП устанавливаются на подготовленный каркас. Это долговечная постройка, которая не пропускает внутрь холод, влагу.

Также для возведения стен и потолка могут применяться обычные доски. Для этого делают каркас. Стены и потолок должны быть двойными. Между ними укладывается слой утеплителя. Лучше, если это будет керамзит, мох, опилки.

Снаружи стены необходимо закрыть слоем рубероида. Двери также должны быть двойными со слоем утеплителя между двумя досками. Внутри постройки необходимо сделать вентиляцию. Для этого возле двери устанавливается труба. Ее диаметр должен составлять 120 мм. Кровля монтируется из досок. На каркас застилается слой рубероида, утеплителя и шифера.

Отделка

Строительство овощехранилища завершается отделкой внутри помещения. Стены можно побелить. Внутри необходимо расставить полки для хранения овощей, фруктов, консервации. Это позволит рационально использовать пространство. Также потребуется выделить вольер для хранения насыпных овощей. В погребе также следует предусмотреть наличие лестницы.

Следует уделить внимание обустройству освещения. Для этого необходимо подвести провода внутрь помещения. Это позволит подключить лампочки внутри и снаружи строения.

За постройкой необходимо правильно ухаживать. Весной проводится чистка вентиляционной системы, стены, пол обрабатываются антисептиком. Старый урожай необходимо полностью убирать из погреба.

Рассмотрев особенности строительства овощехранилища, каждый сможет создать подобное сооружение на своем участке самостоятельно.

Для хранения овощей используют теплоизолированные помещения с хорошей вентиляцией. Это различные погреба, подвалы, а также овощехранилища из легких металлоконструкций с утепленными стенами. Такие помещения бывают наземными и заглубленными, пристроенными и возводимыми отдельно, с кирпичными и бетонными стенами. Небольшой погреб или подвал можно построить самостоятельно, поскольку весь процесс достаточно прост.

Выбор и подготовка места

Очень часто погреба сооружают под домом, гаражом или кухней, чтобы сэкономить место на участке. В таких случаях возведение овощехранилища проектируют до постройки основного здания.

Чтобы погреб оставался сухим, его основание должно находиться выше уровня грунтовых вод примерно на полметра.

Оптимальным выбором является самое возвышенное и сухое место на участке с песчаной почвой. Если грунтовые воды залегают слишком близко, а почва глинистая и плотная, целесообразно строить наземное овощехранилище отдельно от дома.

Традиционно подвалы для хранения овощей имеют глубину до 2 м, ширину около 2,3-2,5 м, длину до 4 м. Такие параметры позволяют легко разместить в овощехранилище урожай овощей с 10-12 соток. Выбирая место под погреб, стоит учитывать расположение деревьев на участке: выкапывая котлован, можно повредить корни и снизить плодородность деревьев. Кроме того, крупные корни могут со временем повредить стены подвала.

Если выбранный участок сухой, ровный, расположенный далеко от кустарников и деревьев, можно подготавливать его к рытью котлована. Для этого делают разметку, соответствующую параметрам хранилища, и снимают слой дерна толщиной 10 см.

Вернуться к оглавлению

Строительство заглубленного погреба

Сделать овощехранилище своими руками не так сложно, если придерживаться основных правил его возведения. Копать котлован для такого сооружения нужно в июле-августе, когда грунтовые воды максимально удаляются от поверхности. Процесс рытья достаточно трудоемкий, поэтому некоторые используют технику. И все же если копать вручную, стенки котлована повреждаются меньше, грунт не разрыхляется и не осыпается. Для отвода дождевой воды по периметру будущего хранилища делают небольшую канаву. Для стройки понадобится:

обожженный красный кирпич;
цемент и песок;
кельма;
уровень и рулетка;
стальной уголок, трубы или отрезки швеллера;
бревна для перекрытия.

Стены котлована выравнивают, утрамбовывают основание и готовят бетонный раствор: 1 часть цемента смешивается с 3 частями песка и разводится водой до пастообразного состояния.

Кирпич укладывают плашмя; во время кладки обязательно пользуются уровнем, чтобы каждый ряд располагался строго в горизонтальной плоскости. Вертикальность стены проверяют через каждые 2-3 ряда, иначе кладка может немного сместиться. В день рекомендуется выкладывать не более 6-7 рядов, чтобы раствор хорошо схватился и стену не повело.

На расстоянии 50 см от пола в стене оставляют отверстие для вентиляционной трубы, а на высоте 60-70 см вмуровывают металлические уголки или трубы для обустройства полок под овощи. Уголки делают одинаковой длины, на треть превышающей ширину будущих полок.

Расстояние между ними по горизонтали не должно быть более 1 м, чтобы полки не прогибались под весом овощей. Вместо уголков можно использовать отрезки стального швеллера, профильную трубу и даже толстую арматуру. Металлические элементы сначала обезжиривают и обрабатывают антикоррозийной грунтовкой, а уже потом забивают на треть длины в грунт над кирпичной кладкой.

Вернуться к оглавлению

Потолочные перекрытия

Сделать перекрытие для овощехранилища можно двумя способами: залить бетоном арматурный каркас или закрыть коробку плотно уложенными бревнами. Поскольку вес монолитного перекрытия очень большой, балки должны опираться не только на кирпич, но и на грунт. Для этого с наружной стороны стены выбирают грунт так, чтобы балка вошла в выемку примерно на 30-40 см.

После этого между балками закрепляют арматурный каркас, а изнутри помещения устанавливают опалубку из деревянных щитов или листов ДСП. Подпирают опалубку деревянным брусом, размещая его вертикально через каждые полметра. Далее всю конструкцию заливают бетонным раствором и дают хорошо застыть. Сверху перекрытие застилают гидроизоляционным материалом, а потом утепляют глиной.

Если перекрытие делают из бревен, их укладывают как можно плотнее, закрывают пленкой или толем, а сверху насыпают опилки, торф, керамзит, можно уложить стекловату в два слоя.

Затем снова покрывают гидроизоляционным материалом и грунтом. Все деревянные элементы перекрытия обязательно покрываются антисептиком, чтобы максимально защитить древесину и продлить срок эксплуатации. Пол в погребе можно оставить земляным, а можно залить бетоном или выложить кирпичом, засыпать шлаком или сделать дощатым.

Вернуться к оглавлению

Устройство вентиляции

Вентиляция в овощехранилище является обязательной. Чтобы в помещении поддерживалась оптимальная влажность и температура, требуется установить две трубы – вытяжную и приточную.

Располагаются они на противоположных сторонах и на разной высоте: приточную трубу рекомендуется монтировать на высоте 50 см от пола, а вытяжная должна находиться почти под потолком. Для вентиляции подходят металлические и пластиковые трубы диаметром от 15 см; над трубами необходимо ставить козырьки, чтобы защитить их от попадания осадков.

В сильные морозы приточную трубу нужно прикрывать, особенно если хранилище не слишком глубокое. При -20°С близко расположенные к вентиляционному отверстию овощи могут подмерзать и покрываться инеем. Весной и перед закладкой овощей на хранение нужно прочищать трубы от скопившейся пыли и паутины.

После сбора богатого урожая на участке появляется и вопрос: где его хранить? Для опытного садовода и огородника ответ прост: построить овощехранилище. В таком качестве может выступать погреб или сарай, то есть находиться овощи могут в конструкции двух типов.

Наземные помещения выигрывают у подземных аналогов тем, что их можно строить в непосредственной близости от деревьев и в местах с близким расположением грунтовых вод. Недостатком станет тот факт, что такой тип овощехранилища не подойдет для регионов с суровыми зимами.

Подземные конструкции более распространены и выигрывают у наземных аналогов за счет более простого способа постройки и меньшей требовательности контролю температурного режима внутри помещения. Рассмотрим каждый вариант строительства в отдельности.

Подземное овощехранилище

Выбор места и времени под строительство

Сохранность овощей напрямую зависит от выбора места под овощехранилище. Нужно учесть следующие аспекты:

земля с большим содержанием глины не подойдет;
не стоит сооружать постройку вблизи пролегания грунтовых вод, иначе овощи попросту сгниют, а она быстро разрушится;
рыть котлован не рекомендуется вблизи крупных деревьев, так как корневая система в дальнейшем может разрушить хранилище.

Обратите внимание на то, что весной и осенью грунтовые воды имеют свойство подниматься, так что подходящим временем для строительства станет лето и начало осени. Итак, место выбрано и можно приступать к работе.

Строительство подземного овощехранилища по этапам

Для начала роют котлован. Он должен быть выполнен аккуратно, иметь прямые и плотные стенки и ровные углы. Рекомендуемая глубина не менее 1 м под основной котлован и 0,8 м под приямок.
Пол. Отступают от границ котлована расстояние, необходимое для будущих стен и делаем опалубку. На дно по периметру насыпают слой песка, трамбуем его, после чего накрывают песок рубероидом. Заливают цементный раствор, ждут его полного высыхания и разбирают опалубку.
Стены. Используют кирпич, при этом выкладывая в день не более 7 рядов. В процессе возведения стен необходимо позаботиться о вентиляции. В полуметре от пола в одну из стен вставляем трубу с выводом на поверхность. Впоследствии в противоположную стену в 15 см от верха так же устанавливают трубу. Высота верхнего ряда кладки должна совпадать с краями котлована.
Строительство потолка и крыши. Укладывают на стены балки, на которые крепят доски, сверху укладывают листы рубероида. В зависимости от предпочтений делают односкатную либо двускатную крышу. Кровлей послужит рубероид.
Устанавливают дверь и полки в помещении.

Наземное овощехранилище

Строительство по этапам:

Разметить место под постройку и выкопать по всему его периметру яму глубиной 30-40 см под основание. После чего на треть заполнить ее дренажом (подойдет гравий, щебенка или песок) и накрыть сверху слоем глины в 10 см. После чего выложить всю поверхность слоем кирпича. Основание готово.
Начинают выкладывать стены из кирпича: по всему периметру возводим кладку в 20-30 см.
После чего делаем с обеих сторон кладки деревянный каркас. Изнутри обшивают поверхность досками, снаружи прибивают листы рубероида. Пространство между стенами заполняют утеплителем. Подойдут мох или опил.
Делать потолок и крышу из балок и досок, в качестве кровли используем рубероид или шифер.
Устанавливаем утепленную дверь, над которой врезаем трубу для вентиляции.

Для долгой и исправной службы в овощехранилище рекомендуется минимум раз в год проводить обработку антисептиками и производить санитарные работы. В летнее время следует просушивать и проветривать помещение, а также не хранить свежий урожай с прошлогодним.